【伊斯法罕 Esfahan｜遊記】蘊藏半個世界的文化之都－無拘無束小道長

◎伊斯法罕 Esfahan－蘊藏半個世界的文化之都

伊斯法罕（Esfahan），這座位於伊朗中心的文化之都，

幾百年來孕育了伊朗最傑出的伊斯蘭文化。

16世紀末至18世紀作為薩非王朝的首都，

阿拔斯大帝在此建設宏偉的廣場作為其權力的展現，

世界各地商賈雲集於此，使伊斯法罕這座城市出現前所未有的繁榮，

從此，「伊斯法罕半個世界」就成為了這座偉大城市的最佳註腳。

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第3天(Feb/08)--伊斯法罕(Esfahan)

【伊斯法罕聚禮清真寺 Masjed-e Jāmé of Isfahan (UNESCO)】→午餐：【Haaj Mahmoud Shefa'at Beryani】→【伊斯法罕伊瑪目廣場Esfahan Meidan Emam (UNESCO)：凱沙里葉門廊 Qeysarie、阿里卡普宮 Ali Qapu Palace、伊瑪目何梅尼清真寺 Masjed-e Imam khomeini】

第4天(Feb/09)--伊斯法罕(Esfahan)

【伊斯法罕伊瑪目廣場 Esfahan Meidan Emam (UNESCO)：希克斯羅圖福拉清真寺 Sheikh Lotfallah Mosque】→【四十柱宮 Chehel Sotun (UNESCO)】→【三十三拱橋 si-o-se pol bridge】→乘夜巴士前往設拉子

2019年2月7日，我們包車自卡尚（Kashan）出發，順道遊覽了 奧比揚奈（Abyaneh）後，於黃昏時分抵達了伊斯法罕（Esfahan）。

安頓好行李後，我們便準備外出覓食。由於旅館離伊瑪目廣場不遠，看到 Lonely Planet 上介紹一家餐廳名叫 Bastani Traditional Restaurant，就位於伊瑪目廣場東南側，Lonely Planet 上並介紹這間餐廳的榲桲（木梨）燉羊肉（Khoresh-e beh）及李子燉雞肉（Khoresh-e alu）很好吃，我們便打算去品嘗看看。

走到伊瑪目廣場，天色已漸漸暗下來，此時，便遇到了傳說中纏人的地毯商人。

纏上我們的是一位年輕的地毯商人，名叫 Ali，他一見到一臉觀光客樣的我們，便立刻上前搭訕，不斷說希望請我們到他的「藝術作坊」（實際上就是地毯商店）喝茶，即使我們不斷說要先去吃晚餐，Ali 還是非常鍥而不捨跟在身邊，並且說我們打算去的 Bastani Traditional Restaurant又貴又不好吃，堅持要帶我們去真正好吃的餐廳。

坳不過 Ali「熱情」的介紹，我們便想說先跟著他去他介紹的餐廳看看，等到了以後再說我們不喜歡，我們再自己去 Lonely Planet 上介紹的那家餐廳就好。

我們跟著 Ali 到了他介紹的餐廳（其實就在Bastani Traditional Restaurant附近），空間不大，裡面已經有三位中國人在用餐，雖然這三位中國人也不斷推薦我們這家餐廳非常好吃，但畢竟是被地毯商人帶著進來，又沒有菜單的情形下，為了避免被騙，我們還是決定要去原本的目的地 Bastani Traditional Restaurant。看我們打算去 Lonely Planet 上介紹的餐廳用餐，Ali 竟然還是緊緊跟著我們，當我們進到 Bastani Traditional Restaurant，他也跟著進來，並把服務員叫來幫我們點餐。我們實在不好意思趕他走，所以只好任由他協助我們點餐。

服務生拿出了全波斯文的菜單，想當然耳，我是一個字也看不懂，所以只好拿出了 Lonely Planet ，表明我要點上面介紹的榲桲（木梨）燉羊肉（Khoresh-e beh）。服務員看起來似懂非懂，經過 Ali 的溝通後，似乎是沒有這道菜，但是有李子燉雞肉（Khoresh-e alu），於是我們就點了這道菜，再加上 Ali 極力推薦當地著名飲料傳統酸奶（Dugh）。

李子燉雞肉（Khoresh-e alu）甜甜的，雖然不是很合我們東亞人的口味，但還算可以下嚥，但濃郁的傳統酸奶（Dugh），味道很酸，又有濃郁的發酵味道，我實在一口也吞不下。

用完餐後，Ali 便把我們帶到他所謂的「藝術作坊」─地毯商店，就座後獻上一杯紅茶及一碗方糖，便開始將滿坑滿谷的地毯一一拿出來介紹，材質大抵不脫羊毛、絲，作工精緻，令人眼花撩亂，但我們早已下定決心今晚絕對不在此消費，經 Ali 言語轟炸了一個小時，總算堅持住不買，離開了地毯商店，走回了旅館。

◎凱沙里葉門廊 Qeysarie

隔天一早用完早餐，便走向伊瑪目廣場，向廣場北邊的凱沙里葉門廊 Qeysarie 走去。

出了凱沙里葉門廊，位於伊瑪目廣場北側的手工藝品巴扎，因為今日是星期五，手工藝品巴扎內開的店舖寥寥可數。

但位於更北邊腳程約 10分鐘的當地人日用品巴扎，倒是人聲鼎沸，除了有衣物、窗簾等日用品外，還有著賣很多調味粉、煮飯用番紅花的店鋪。

穿越綿延一公里的手工藝品巴扎及販賣生活用品的巴扎，便抵達今日第一個景點─伊斯法罕聚禮清真寺 Esfahan Jame Mosque

※伊斯法罕聚禮清真寺 Masjed-e Jāmé of Isfahan (UNESCO)

>>票價：200,000 IRR / 人

伊斯法罕聚禮清真寺位於伊瑪目廣場東北角約1.5公里，是伊朗最古老的清真寺。始建於西元841年阿拉伯帝國的阿拔斯王朝時期，幾乎等於伊斯蘭教傳入伊朗的歷史，再歷經了塞爾柱土耳其帝國、蒙古伊兒汗國、帖木兒帝國、薩非王朝等時期增修，融入各時期的建築特色，並有了現今的規模。在這裡可以看到連續不間斷的伊斯蘭時期建築風格，作為伊斯蘭清真寺的典範，伊斯法罕聚禮清真寺在2012年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

禮拜時墊在額頭上，避免撞到鼻子的石塊。

逛完伊斯法罕聚禮清真寺後，已經中午了，我們便來到位於日用品巴扎內，Lonely Planet 上所介紹的餐廳 ─ Haj Mahmood Beryani 用餐。

※午餐：Haj Mahmood Beryani

這家餐廳以 Beryani 菜餚出名，看看這萬頭攢洞，就可以知道這家餐廳有多受歡迎。

還好大部分的人都是外帶，所以我們還有位置。

這餐我們二人只花了 440,000 IRR（約新台幣120元），就吃的非常飽。

吃飽午餐後，我們逛了逛當地巴扎，竟然被兩位伊朗婦女搭訕，其中一位叫 Mradi ，之後還被邀到她家作客（請見另文【伊斯法罕奇遇─伊朗人家中做客初體驗】），與 Mradi 互留 What's app 號碼後，便回到了伊瑪目廣場。

※伊斯法罕伊瑪目廣場 Meidan Emam, Esfahan (UNESCO)

伊斯法罕伊瑪目廣場是 17 世紀薩非王朝時期的阿拔斯大帝所建，這座長560公尺、寬160公尺的大廣場，是薩非王朝的文化、經濟、宗教及政治核心，四邊為以琺瑯瓷磚裝飾拱廊商店街，北面的凱沙里葉門廊 Qeysarie 為手工藝品巴扎，可一直延伸到伊斯法罕聚禮清真寺；西面是皇宮阿里卡普宮 Ali Qapu Palace、；南面是阿拔斯大帝為誇耀自己功業而建造的伊瑪目何梅尼清真寺 Masjed-e Imam khomeini（又稱國王清真寺）；東面則是皇室內眷專用的希克斯羅圖福拉清真寺 Sheikh Lotfallah Mosque（又稱皇后清真寺）。

伊瑪目廣場可說是全伊朗最有名的地標，並被印在伊朗 20,000IRR 鈔票上，早在西元 1979 年就被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

◎阿里卡普宮 Ali Qapu Palace

>>票價：200,000 IRR / 人

回到伊瑪目廣場，買了點番紅花後，首先我們來到西側的大看臺，這是過去阿里卡普宮 Ali Qapu Palace 的一部份，為阿拔斯大帝的閱兵台。

順著樓梯便可爬到上方的柱廊。

柱廊是由十八根木頭柱撐起，小小平台擠滿了人潮，因為在此可以居高臨下俯視整個伊瑪目廣場。

在柱廊上俯視北面的凱沙里葉門廊 Qeysarie

在柱廊上俯視東面的希克斯羅圖福拉清真寺 Sheikh Lotfallah Mosque

在柱廊上俯視南面的伊瑪目清真寺 Masjed-e Imam Khoemeini。

柱廊後方隨著狹窄旋轉樓梯抵達最上層，是個音樂廳。這個空間四周有樂師的小房間，天花板及牆壁上佈滿了樂器、酒瓶圖案的雕刻，除了造型特別外，更具有減少迴音的功能性作用，非常令人驚豔。

參觀完阿里卡普宮後，我們前往伊瑪目廣場南面的伊瑪目清真寺。

◎伊瑪目何梅尼清真寺 Masjed-e Imam Khomeini

>>票價：200,000 IRR / 人

伊瑪目何梅尼清真寺 Masjed-e Imam Khomeini 原名為國王清真寺 Shah Mosque，顧名思義，是由阿拔斯大帝所建，伊朗革命後才改成現名。這座清真寺的大門雖然正對著廣場，但整座清真寺卻是朝向麥加方向，所以是斜向大門，大門跟清真寺北面伊萬以拱道連接。不得不佩服這種巧妙的設計，使得整座清真寺與伊瑪目廣場毫無違和感，甚至還因為這種轉折更顯莊重。

伊瑪目何梅尼清真寺的大門。

伊瑪目清真寺的南伊萬。

伊瑪目清真寺南伊萬後方祈禱廳的天花板。

參觀完伊瑪目清真寺後，中午搭訕我們的 Mradi 用 What's app 來電，邀請我們到她家做客，這部分請見另文【伊斯法罕奇遇─伊朗人家中做客初體驗】。隔天上午，我們又再與 Mradi 一家再參觀伊瑪目廣場，並一起享用午餐，下午便前往參觀希克斯羅圖福拉清真寺。

◎希克斯羅圖福拉清真寺 Sheikh Lotfallah Mosque

>>票價：200,000 IRR / 人

希克斯羅圖福拉清真寺 Sheikh Lotfallah Mosque，又稱皇后清真寺，位於伊瑪目廣場的東面，相較於宏偉而供公眾使用的伊瑪目清真寺顯的小巧精緻許多，主要是供皇室內眷使用，所以沒有宣禮塔的設計。

希克斯羅圖福拉清真寺的大門。

希克斯羅圖福拉清真寺的設計者為了隱私的考量，進入大門後還必須經過三個轉折才能進入祈禱室，顯得異常低調。

祈禱室的圓頂裝飾，搭配著格窗射入的陽光光束，就成了隻開屏的孔雀。

參觀完希克斯羅圖福拉清真寺後，在伊瑪目廣場遇到了會說中文的伊朗人跟我們搭訕，只要站在伊瑪目廣場內，三不五時就會有熱情的伊朗人來搭訕，她們看到外國人面孔，就一定先來個大大微笑，再走近閒聊問候個幾句，接著詢問是否可以合照，積極點的還會跟你要手機號碼，前交代萬交代遇到問題一定打給他，看來搭訕外國人根本是伊朗人的日常。

接下來我們離開了伊瑪目廣場，前往同樣位在伊斯法罕內的波斯花園─四十柱宮。

※四十柱宮 Chehel Sotun (UNESCO)

>>票價：200,000 IRR / 人

四十柱宮是我們抵達伊朗後造訪的第二座波斯花園(The Persian Garden)，包含它在內伊朗境內的九座花園，在2011年被聯合國教科文組織共同以「波斯花園」之名登錄為世界文化遺產。之所以會取名為四十柱宮，是因為宮殿外圍有二十根柱子，倒映在前方的水池中，便有了四十根柱子。